Chopard Grand Prix de Monaco 2012 Chronographe Historique

La conception du nouveau modèle de Deep Sea Chronograph (Ref. Q2068570 ) de la société horlogère suisse Jaeger-LeCoultre dans le style des modèles légendaires de la marque de plongée, Deep Sea, produit dans les 50e années du siècle dernier.

Logement nouveaux éléments en acier inoxydable, diamètre 42 mm, étanche jusqu'à 100 mètres. lunette de plongée tournante unidirectionnelle. Glace saphir protège le cadran noir mat avec index des heures, des minutes et des heures recouvertes de composé fluorescent Superluminova blanc.

Modèle manufacture mécanisme automatique équipé Jaeger-LeCoultre 758 consistant en 340 parties de 47 pierres, avec une vitesse de transport de 28.800 vph (4 cps), réserve de marche de 65 heures, indiquant les heures, les fonctions minutes (via la flèche centrale respective) secondes (le petit cadran latéral à 6 heures), et le chronographe (seconde aiguille centrale, compteur des minutes 30 pendant 3 heures, compteur 12 heures à 9 heures) et un indicateur de fonctionnement du chronographe (dans une ouverture circulaire 12 heures). Celui - ci se compose de deux disques - l' un blanc et l'autre rouge. La couleur blanche dans l'ouverture montre la volonté du chronographe à démarrer et le début de la mesure des intervalles de temps. Une fois que le chronographe est en marche, dans l'ouverture et dans le même temps il y a des couleurs rouges et blanches ( ce qui indique que le chronographe est en marche). Lorsque vous arrêtez le chronographe, dans l'ouverture apparaît en rouge, et il a été remplacé par le blanc lors de la réinitialisation des compteurs. Le bracelet est en cuir noir avec boucle en acier inoxydable.

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Blancpain L-Evolution R Flyback Grande Date Chronographe

Conçu pour le monde de haut de gamme de la course, les heures de L-Evolutio n continuer à améliorer, et Blancpain L-Evolution R Flyback Grande Chronographe Date de peut - être l'exemple le plus approprié. Le dernier des problèmes d'heures Blancplain L-Evolution a été L-Evolution Split Second Chronographe Flyback, qui ont été émises en 2012 et en 2013. Ensuite , Blancpain a continué modèle ligne simple Blancpain L-R Evolution Flyback Grande Date Chronographe . En plus des similitudes visuelles, chacun a un mécanisme complètement différent. Mais la principale différence, bien sûr, est que le premier chronographe modèle a une fraction de seconde, mais le nouveau modèle ne fournit pas cette fonction.

Ainsi , le modèle Split Second est automatique calibre 69F9 Blancpain, et le modèle que nous considérons comme le 68F5 calibre. Calibre 69F9 a environ 90 détails supplémentaires et 6 mm de large, pour tous un mécanisme split-chronographe et plus de quatre heures de réserve de marche. Calibre 68F5 est également bien construit, mais présenté plus simple. Outre le fait qu'il est automatique, il a 12 heures chronographe et date incrémentée. Ce modèle n'a pas la trotteuse, ce qui signifie que , pour cet effet , vous pouvez utiliser le chronographe trotteuse si on le souhaite.

Blancpain retiré sur le cadran 12 et un grand écran 9 heures ainsi pour l'améliorer. Cela a contribué au fait que le visage est maintenant plus équilibrée et répond à tous la qualité des montres haut de gamme. Le modèle a encore beaucoup de similitudes avec le L-Evolution est particulièrement le corps et le visage, mais le visage du nouveau modèle représenté beaucoup plus raffiné et attrayant.

Le cadran et la partie de corps principale délimitée série heures Blancpain L-R Evolution Chronographe Flyback Grande Date fibre de carbone présentée. Deux séries publié, la première version d'une série en édition limitée et le même, mais les heures plus fines, non sorti en édition limitée. Le modèle d'édition limitée continuer à utiliser la fibre de carbone en tant que matériau pour l'ensemble de la lunette, ainsi que la sangle de boucle déployante.

la taille du corps est de 43,5 mm de largeur et 13 mm d'épaisseur, ce qui est très bon pour un chronographe de sport. Le corps restant en titane de couleur gris foncé, qui est utilisé pour les poussoirs du chronographe. Le boîtier semble très intéressant, et finition mate complète parfaitement le thème de l'automobile. 

Modèle série limitée, respectivement, a une sangle unique avec des inserts en fibre de carbone. Version est pas en édition limitée Blancpain L-Evolution R Flyback Grande Chronographe Date, heure option peut - être plus commode pour l' usure continue. Modèle Blancpain L-Evolution R Flyback Grande Chronographe Date de sorti une édition limitée de 88 exemplaires. Le coût de la version en titane de 18 600 $ et une série limitée de fibre de carbone 20 200 $.

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SIHH 2017: Roger Dubuis Excalibur Cobalt MicroMelt Quatuor

Fabricant de montres Roger Dubuis horloge introduit Quatour MicroMelt le cobalt , qui , pour la première fois dans le monde libéré de l'alliage de cobalt - chrome de haute technologie. Nom de la montre a sur le Quatuor fait qu'ils ont été les premiers dans le monde des montres avec 4 soldes. société Roger Dubuis aime utiliser des matériaux inhabituels dans la fabrication d'heures, une fois de libération Quatuor de silicium, et maintenant et alliage cobalt - chrome. 

Le cobalt chrome est un alliage ayant une résistance spécifique très élevée et la biocompatibilité. Il est largement utilisé dans les industries médicales et de l'aviation, de lui produire des turbines, du genou artificiel et les articulations de la hanche, et même des couronnes dentaires.

Selon les mots de Roger Dubuis, la montre Roger Dubuis Excalibur Cobalt MicroMelt fabriqué Quatuor en utilisant un procédé exclusif appelé MicroMelt. Ceci est une liste de processus qui comprennent la fusion et l' atomisation de l'alliage sous la forme d'une poudre fine avant d' être mélangé et conditionné dans des récipients pour le pressage et l' obtention de bandes laminées à chaud de haute densité. Procédé MicroMelt garantit que le produit final sera homogène dans sa masse volumique, ce qui entraîne une résistance plus élevée. heures de surface Roger Dubuis Excalibur Quatuor Cobalt MicroMelt a brillance, contrairement à l' acier inoxydable ou du titane.

Modèle Roger Dubuis Excalibur Quatuor Cobalt MicroMelt équipé d'un mécanisme de remontage manuel RD101 Quatuor, composé de 590 parties. Tous les mécanismes Roger Dubuis Poinçon de Genève certifié. Porter fréquence est de 115 Calibre 200 pc / h ou 16 Hz, le mécanisme permet à des heures de travail autonomes pendant 40 heures.

chrome Taille du boîtier de cobalt est de 48 x 18,38 mm, la résistance à l'eau de 50 mètres. heure mécanisme de RD101 Excalibur Quatuor Cobalt MicroMelt a revêtement PVD bleu unique sur le platine et les ponts. Dial et les périphériques sont également recouverts de PVD de couleur. La conception de la montre utilisé l' argent et des touches de rouge, y compris la ligne rouge du fil sur un bracelet en cuir de crocodile bleu. Fermoir la sangle est faite de titane. Prix de nouvelles montres Roger Dubuis Excalibur Cobalt MicroMelt Quatuor est 390.000 CHF, la nouveauté est publié dans une édition limitée de 8 pièces. 

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Cartier Ballon Bleu Stainless Steel (42mm) Review

We got our Cartier Ballon Bleu from an international jeweler on the website Chrono24.com.  This model is the larger unisex stainless steel 42mm version with an accompanying stainless steel bracelet.  The piece came with all boxes, booklets, and original warranty still good for one year.  In mint condition, it was a must have in the collection rotation, if even if for a short period of time.

The steel around the entire timepiece gives it a smooth, cool, and classy feel that is hard to find anywhere else.  The Ballon Bleu is known as the ‘franchise’ for the Cartier collection.  It’s what Tom Brady is to the New England Patriots, or what Michael Jordan was to the Chicago Bulls.

Functionality

The w69012z4 reference model has the automatic Cariter de Calibre 049 movement at the heart of the machine.  This movement is one that can withstand a beating.  As elegant and feminine as the brand can sometimes appear, their hardware keeps running like a tank.

There is only one complication on this model which is a small date window positioned at the 3 o’clock marker.  The smaller Ballon Bleu models do not have this date function.  Instead, there is a Roman numeral III which bumps into the dial.  One can change the time and quick-set the date by pulling out the rounded sapphire cabochon which is tucked away nicely in between the body of the timepiece and the unique semi-arc crown guard.  This guard serves as an aesthetically pleasing design element that also acts as a shield.

The stainless steel bracelet that comes with the piece is a double trigger, dual clasp deployment which gives it a perfectly flush look and feel when locked-in.  The clasp makes sure the Ballon Bleu won’t accidentally unlock.  When closed, it looks like there isn’t even a clasp since the dual-deployment brings the bracelet completely together.  This a subtle yet beautiful finish to the entire design.

Quality of Craftsmanship

Cartier as a brand has been around since 1847 and has had plenty of time to perfect the art of excellence.  Every little detail on the Ballon Bleu is flawless.  From the Guilloche dial pattern to the puzzle-piece perfect steel links of the bracelet, everything comes together.

The white Guilloche dial makes for an intricate eye-entrancing focal point.  The electric blue sword hands and the sapphire crown cabochon glisten in the light.  The combination plays so well off of the stainless steel casing which is only 13mm thick.

The stainless steel bracelet is a perfect finishing touch to the piece.  The bracelet itself feels very high quality and sturdy.  The brushed finish gives it a brand new polished look.  The bracelet does scratch easily though.  This is normal with most steel composites, and since it is steel all the way around, it’s almost guaranteed to take on some nicks.  Most small dings, nicks, and swirls can be polished out.

Wrist Presence

The 42mm Ballon Bleu is a great size for most wrists.  It is known as the unisex version because it looks good on both men and women.  The recent trend toward women wearing larger sized timepieces has helped shape that notion.

There are few timepieces that sit so comfortably and close to the wrist.  It feels like it is almost part of your body.  It is easy to understand how you can forget you have it on.  Being 13mm in depth, this piece can be covered easily by any cuff.  It goes along well with most attire minus a short sleeved t-shirt.  The white dial contrasts beautifully with the electric blue hands and the black Roman numeral dial markers.  Mix in the polished, cool stainless steel and you’ve got a piece of pure French elegance.  It’s definitely more on the dressy side than on the wild, artsy, sporty side of the fence.

Conclusion

We rank this watch a total of 7/10 in general and a 6/10 for a business watch.

The cost for the watch new is $6,550, but can be had on the secondary market typically between $2000 and $4,500.  This piece looks just as good on the burliest of men as it does on the sexiest of ladies.  And that is very hard to accomplish.  It is to this day still one of the most popular models in the Cartier line.

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PRÉSENTATION DU CALIBRE TAG HEUER CARRERA DRIVE TIMER 5

Voici votre premier aperçu de la première collection de Baselworld de TAG Heuer en 2014: Carrera Drive Timer Caliber 5. Oui, le nouveau modèle est encore une autre Carrera, mais le look est différent des autres Carreras. The Drive Timer nous donne un indice sur ce à quoi s'attendre pour Bâle 2014 - et tandis que la Carrera sera en bonne place dans la nouvelle collection, les chronographes ne le feront pas.

Nous vous disons pendant un certain temps que 2014 sera l'année où TAG Heuer pousse fort avec sa gamme de montre 3 mains. Oui, il y a le Carrera Caliber 1969 , mais en mettant le nouveau mouvement d'un côté, la plupart de ce que vous verrez chez TAG Heuer dans six semaines sera non chrono. des modèles.

Pourquoi? La réponse simple est le marché chinois, où TAG Heuer s'efforce de prendre une part de marché similaire à celle sur d'autres marchés importants. Et alors qu'il faut faire attention à généraliser trop sur un marché aussi vaste et aussi diversifié que la Chine, il est vrai que les montres à 3 mains continuent d'être préférées aux chronographes.

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Leroy: premiers commentaires sur la montre Chronomètre Observatoire

A quelques jours de la Foire de Bâle au cours de laquelle le Chronomètre Observatoire de Leroy sera officiellement présenté, j'ai souhaité vous proposer la version française d'un article écrit il y a quelques semaines sur PuristSPro. J'attire votre attention sur le fait que la montre photographiée est un prototype terminé quelques heures avant ma rencontre avec Olivier Müller, Karsten Frassdorf et Eric Giroud. La montre dévoilée à Bâle proposera les finitions définitives.

Leroy. Un nom prestigieux. Et un nom très difficile à porter en même temps lorsque j'analyse les différents projets qui furent menés ces dernières années dans le but de relancer la marque. Y-a-t-il une sorte de fatalité ou de malédiction? Je n'en sais rien mais au bout du compte, je fus très fier et excité d'être convié à dîner avec Olivier Müller en compagnie de quelques privilégiés pour découvrir juste avant le début du SIHH la nouvelle montre qui porterait le nom de Leroy sur son cadran. Ce n'est pas compliqué d'expliquer les raisons pour lesquelles je ne pouvais pas manquer cette opportunité:

• de nouveau, le prestige lié au nom de la marque
• la montre est un chronomètre et donc nous touchons le coeur même de ce qui fait le fondement de l'horlogerie: la quête de la précision
• les participants du dîner car autour de la table se trouvait un trio au pedigree impressionnant: Olivier Müller, Karsten Frassdorf et Eric Giroud qui, comme de bonnes fées, se sont penchés sur le berceau de cette montre
• l'appartenance de Leroy au groupe Rodriguez ce qui donne des moyens et des atouts industriels
• et bien évidemment, l'envie de connaître la stratégie de Leroy pour atteindre le succès.

Je connais Olivier, Karsten et Eric depuis de nombreuses années. Je me rappelle très bien ma première rencontre avec Karsten au Train Bleu Gare de Lyon au cours d'un déjeuner. Je fus séduit à l'époque par son approche de l'horlogerie où la quête de la performance chronométrique passe par les basses fréquences, les grands balanciers et la stabilité de marche. Grâce à Karsten je fus en mesure de voir des balanciers aux diamètres supérieurs à 16mm! L'année dernière, je rencontrais Olivier Müller sur le stand Leroy à Bâle et il me demanda d'être patient car le projet derrière Leroy visait à mieux profiter du patrimoine historique de la marque et qu'une telle ambition nécessitait du temps pour être mise en oeuvre. Je fus donc patient mais que ces 10 derniers mois furent longs jusqu'au moment où la fameuse montre Chronomètre Observatoire fut dévoilée lors du dîner genevois. Je vous propose donc de l'observer de plus près.

La montre porte le nom de Chronomètre Observatoire parce que comme tout bon chronomètre qui se respecte, son bulletin de marche sera délivré par un Observatoire prestigieux, celui de Besançon qui teste la montre et pas uniquement le mouvement. Elle est animée par un calibre à remontage manuel, le L200 à double-barillet et à petite seconde à 6 heures et qui propose comme complication additionnelle un indicateur de réserve de marche fonctionnant grâce à un disque visible dans un  très discret guichet à 9 heures.

Les principales caractéristiques techniques du mouvement sont:

• les deux barillets sont en parallèle 
• son diamètre est de 15 lignes ce qui est la bonne taille pour obtenir un cadran équilibré
• son épaisseur est de 4,5mm
• la réserve de marche est de 98 heures. En fait, la montre pourrait atteindre une réserve de marche théorique de 150 heures mais elle est limitée grâce à un levier à saut instantané pour préserver l'isochronisme et obtenir la meilleure stabilité de marche tout le long du fonctionnement de la montre
• il utilise 42 pierres (38 saphirs et 4 diamants)
• sa fréquence est de 2,5hz ce qui n'est pas une surprise!
• l'angle de levée du balancier est de 16°
• il comporte un stop-seconde.

Comme je pouvais m'y attendre, l'organe régulateur propose plusieurs solutions techniques particulières. Il contient un échappement à impulsion directe, hommage à Pierre Le Roy et également une cage de Brun, qui fut inventée par un horloger du même nom vers 1900.

Le spiral à double courbe terminale est basé sur les travaux de Pierre Le Roy. La courbe intérieure et la courbe extérieure favorisent l'isochronisme en permettant au spiral de conserver un comportement adéquat, un déploiement concentrique, même en position verticale. De plus, grâce à la cage de Brun, l'horloger en charge  de régler le point d'attache et la courbe terminale extérieure du spiral possède une grande liberté d'action puisque les positions des pitons sont variables sur 360°. C'est d'ailleurs cette cage de Brun qui donne cet effet visuel inattendu au-dessus de l'organe régulateur. Les quatre diamants se trouvent au niveau des deux palettes de l'ancre de dégagement, de la cheville de dégagement et de la cheville du plateau d'impulsion.

Le moment est venu pour vous présenter une des originalités visibles côté cadran. Lorsque vous observerez la trotteuse, vous serez surpris  par son comportement. En fait, vous devez considérer qu'elle fonctionne par période de deux secondes. Dans chaque période, elle effectue un petit saut et un saut plus long. Il s'agit d'un nouvel hommage à Pierre Le Roy qui porte le nom le saut "duplex". Ma compréhension est que la graduation du sous-cadran de la trotteuse sera revu afin de prendre en compte le saut "duplex". 

La décoration du mouvement était loin d'être achevée lorsque j'ai pu voir et manipuler la montre. Elle sera évidemment effectuée avec beaucoup de soin. Je reviendrai sur le sujet des finitions après avoir vu la montre dans sa version finale à Bâle. En tout cas, j'ai pu d'ores et déjà apprécier l'architecture du mouvement qui est à la fois classique et plutôt inhabituel (grâce notamment à la cage de Brun). Quelques détails portent la touche de Karsten Frassdorf mais au bout du compte il ne ressemble pas à ce que j'avais vu précédemment chez FDMN ou Heritage. C'est une bonne nouvelle car cette architecture de mouvement apporte la preuve d'une véritable ambition et d'un développement spécifique pour Leroy.

La montre en elle-même, et son cadran plus spécifiquement, porte la signature d'Eric Giroud. J'aime beaucoup les chiffres appliqués à la fois clairs et précis, la partie centrale guillochée et le très discret guichet de l'indicateur de réserve de marche. Lors du dîner, cet indicateur fonctionnait ainsi. Jusqu'à 60 heures de fonctionnement, le disque affiche la même couleur que le cadran. Entre 60 et 80 heures, une couleur blanche apparaît. Au-dessus de 80 heures: le guichet vire au rouge, il est temps de remonter la montre! En fait, l'équipe Leroy allait profiter des semaines jusqu'à Baselworld pour travailler sur le disque afin de mieux motiver le propriétaire de la montre pour qu'il la remonte quotidiennement pour une meilleure précision. Les aiguilles "Courteault" évidées offrent un meilleur contraste avec le cadran que je ne l'imaginais. Elles me rappellent évidemment les aiguilles des anciennes Osmior.

Le boîtier est également réussi, préservé de tout effet de style inutile. La couronne du prototype était trop petite mais elle fut depuis redessinée et agrandie pour une meilleure manipulation... ce qui est le bienvenu pour une montre à remontage manuel! Le boîtier qui alterne des éléments polis et brossés sera disponible en 38 ou 40mm de diamètre en or rose, or gris ou en bicolore. Olivier Müller insista sur le fait que bien entendu, une certaine personnalisation sera possible comme par exemple l'utilisation d'aiguilles bleuies à la place des aiguilles rhodiées.

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Schofield: Batteur

C'est devenu une habitude dont personne ne se plaindra: Schofield profite de chaque édition du SalonQP pour présenter en avant-première une nouvelle montre au public anglais dont la fibre patriotique n'est plus à démontrer. Schofield revendique avec force et style ses origines et son identité qui furent mises en avant avec la première montre de la marque, la Signalman. Cette dernière rend hommage aux gardiens de phare des côtes anglaises et reprend des codes esthétiques inspirés par les superbes tours lumineuses du sud du pays qui protègent et guident les bateaux lorsque les conditions de navigation deviennent délicates. Dans ce contexte, la Signalman est une montre qui retranscrit à la fois toute la rudesse de la vie côtière avec son boîtier imposant et épais et aussi la puissance de l'éclairage des phares grâce à la forme particulière de la carrure et du verre.

La nouveauté de cette année, la Beater, s'inscrit dans cette continuité tout en apportant des changements que je trouve pertinents. L'air de famille avec la Signalman est incontestable: un boîtier aux formes et aux dimensions similaires (44mm de diamètre pour une épaisseur de 14,5mm légèrement inférieure), les graduations, index et chiffres identiques, le logo de la marque inspiré par la rotation du rayon lumineux du phare, tout est fait pour se retrouver dans une atmosphère connue et appréciée par les fans de Giles Ellis, le créateur de la marque.

Cependant, petit à petit, les différences apparaissent et finissent par créer une nette distinction par rapport à la Signalman. Ce sont ces différences à la fois subtiles et déterminantes qui me font plus apprécier la Beater par rapport à sa devancière.

La Beater suit deux principes: la diversité et la simplicité. La diversité puisque, dès sa sortie, la montre est disponible en trois versions: boîtier en acier, cadran gris, boîtier en bronze, cadran bleu profond, boîtier en titane bleui, cadran vert marin. La simplicité car aucune complication, ne serait-ce qu'une trotteuse, n'orne le cadran. Le charme de la Beater vient de cette combinaison et de la qualité de sa fabrication.

Profitant de ses dimensions généreuses, la Beater permet d'apprécier les trois couleurs des cadrans en émail qui dans chaque cas forment une paire assortie avec les matériaux du boîtier. J'aime beaucoup la façon avec laquelle les index et graduations se détachent de la couleur du fond et la petite touche décalée apportée par le B rouge situé juste au dessus des lieux de fabrication (Sussex & England). Du point de vue purement esthétique, les versions acier et bronze sont mes préférées car je trouve leurs couleurs plus douces et plus en harmonie. La version titane bleuie n'en demeure pas moins séduisante mais plus audacieuse et peut-être plus lassante sur le long terme. 

Compte tenu de leur fabrication, les cadrans offrent un large spectre d'effets de couleur qui les décorent et les animent à la fois. Ces reflets sont, il faut bien l'avouer, bienvenus car la Beater m'aurait semblé un peu trop inerte sans. La quête de la simplicité poussée à son paroxysme me fait regretter l'absence d'une trotteuse centrale qui n'aurait pas dénaturée la montre. Mais rendons hommage à Giles Ellis: il va au bout de ses idées et je ne peux pas lui en tenir rigueur. 

J'ai évoqué la revendication des origines anglaises de Schofield. Elle semble plus délicate à mettre en avant lorsqu'il s'agit d'évoquer le mouvement. Giles Ellis ne s'est effectivement pas lancé dans un projet aussi ambitieux que celui de Robert Loomes qui visait à rendre sa montre 100% anglaise. Cependant, il s'en sort avec astuce. Il utilise  un stock de mouvements ETA 2724-R en état de marche, nettoyés, ré-assemblés et ajustés en Angleterre pour animer la Beater. Ces mouvements étaient initialement  destinés à une marque s'appelant Synchron 67. Je trouve que l'idée de conserver ce marquage présent sur la masse oscillante est excellente: c'est un peu comme si la traçabilité du mouvement était préservée! Et puis, il aurait été presque ridicule de cacher son origine. Sans être d'une beauté stupéfiante (l'ETA 2724-R reste après tout un mouvement simple), il est agréable à regarder et le piège de la décoration en arbre de Noël a été évité. Le rendu brut est après tout fidèle à l'atmosphère dégagée par la montre. En termes de performances, l'ETA 2724-R se situe dans les standards de l'époque avec une fréquence de 4hz et une réserve de marche de 42 heures. Il semble un peu perdu dans le boîtier mais les teintes de la bague et de la lunette donnent l'impression que le mouvement est plus grand qu'il n'est.

La Beater impose ses dimensions et son épaisseur une fois mise sur le poignet. La hauteur du boîtier surprend beaucoup pour une montre à deux aiguilles. La forme du verre accentue sa présence et renforce le charme du cadran. La courbure des cornes et le positionnement du bracelet sous la carrure du boîtier ont heureusement une influence positive sur le confort. Mais la grande force de Schofield est son incroyable diversité de bracelets à disposition. Tweed, caoutchouc, veau, cordovan, difficile de ne pas trouver son bonheur  parmi toutes ces textures... et ces couleurs! Finalement Schofield joue sur le même registre, mais avec son propre style, qu'une célèbre marque italienne: le plus grand plaisir procuré par la Beater est sa capacité à se transformer grâce à l'utilisation de nouveaux bracelets. New strap, new watch... jamais ce vieil adage n'aura été aussi vrai qu'avec cette montre simple et séduisante.

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